Haupt Essen Sollten weiße Köche Burritos verkaufen? Die aufschlussreiche Kontroverse um einen Imbisswagen in Portland.

Sollten weiße Köche Burritos verkaufen? Die aufschlussreiche Kontroverse um einen Imbisswagen in Portland.

Portland, Oregon, ist zum Epizentrum einer wachsenden Bewegung geworden, die weiße Menschen hervorruft, die von den kulinarischen Ideen und Gerichten anderer Kulturen profitieren.

In den Tagen, seit zwei weiße Frauen beschämt wurden schließen ihren Pop-up-Burrito-Wagen nach einem Reporter erzählen dass sie hattendas Gehirn jeder Tortilla-Dame in Puerto Nuevo, Mexiko, gepflückt hat, hat Portland die kulturelle Aneignung innerhalb seiner Stadtgrenzen fast satt. Ein Autor hat mit Nachdruck festgestellt, dass Portland ein Aneignungsproblem hat, weiter zu erklären (die fettgedruckte Hervorhebung ist die des Autors):

Aufgrund des zugrunde liegenden Rassismus in Portland werden die Menschen, die diese bestehenden Traditionen und Kulturen zu Recht besitzen, bereits schlecht behandelt. Diese geeigneten Unternehmen sind löschen und ausbeuten ihre bereits marginalisierten Identitäten zum Zwecke des Profits und des Lobes.

Jemand in der Stadt der Rosen hat sogar erstellt ein Google-Dokument , in dem die Restaurants in weißem Besitz aufgeführt sind, die sich Küchen außerhalb ihrer eigenen Kultur angeeignet haben. Für jeden Eintrag schlägt das Dokument alternative Restaurants vor, die farbigen Menschen gehören. Ein geeignetes Geschäft ist Voodoo Doughnut, die kleine Donut-Kette, die beschuldigt wird, von einer Religion zu profitieren, an die gedacht wird vereinen afrikanische, katholische und indianische Traditionen .

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Wer kann sich nicht mit einer Kampagne zur Unterstützung der Menschen identifizieren, deren Stimmen in einer noch immer von weißen Männern dominierten Kultur gedämpft sind? Einige Immigranten mögen das falsch verstehen, wenn sie von einem Weißen aus dem Mittleren Westen kommen, der nicht weniger für eine Mainstream-Zeitung arbeitet. Ich muss jedoch gestehen, dass ich Schwierigkeiten habe, diese Alles-oder-Nichts-Mission zu akzeptieren, die Finger der weißen Köche von jedem Gericht zu lösen, das nicht zu ihrer eigenen Kultur gehört. Ein Teil davon hat mit dem Land zu tun, das wir teilen, einem Land der Einwanderer, dessen Essen für jeden zugänglich ist, der auch nur eine winzige Neugierde hat. Ein weißer Diner wird sich bestimmt in einiges davon verlieben.

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Das Problem ist natürlich nicht, dass sich ein weißer Diner in eine Einwandererküche verliebt. Es ist so, dass ein Weißer von der Küche profitiert oder, was für viele lästiger ist, zur führenden Autorität wird, anstatt ein Koch, der in die Kultur hineingeboren wurde. Ich denke dabei speziell an Köche und/oder Autoren wie Rick Bayless (mit mexikanischer Küche), Andy Ricker (mit thailändischem Essen) und Fuchsia Dunlop (mit Sichuan-Küche). Bayless, mehrfacher Gewinner des James Beard Award, hat sich so oft mit der Frage der kulturellen Aneignung konfrontiert, er war einmal fragte sich laut, ob es sich um umgekehrten Rassismus handelt .

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Baylesss Antwort kam in manchen Ecken nicht gut an , zum Teil, weil er so weinerlich klang, als Gustavo Arellano schrieb für das O.C. Wöchentlich . Trotz der scheinbar dünnen Haut von Bayless unterstützt Arellano die Arbeit des Küchenchefs:

Und wie ich schon geschrieben habe – zum Teufel, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben und diesen nächsten Punkt argumentiert – sollte jeder, der mexikanisches Essen liebt, danken Gabachos für ihr unstillbares Verlangen nach Chili, Nachos, Tacos, Micheladas, Fajitas und all den mexikanischen Food-Trends, die in den letzten 125 Jahren in den USA Einzug gehalten haben. Ohne sie sind beide gabacho Verbraucher und Koch wäre mexikanisches Essen hierzulande so bemerkenswert wie Sauerkraut.

Tatsächlich plädiert Krishnendu Ray, außerordentlicher Professor und Vorsitzender des Department of Nutrition, Food Studies and Public Health an der New York University, für kulturelle Aneignung, aber nur, wenn die Außenstehenden mehr annehmen als den Teller mit Essen, der vor ihm steht Sie.

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Wenn man auf das Essen und die Sprache und auf ihr Leben achtet, ist das kein kolonisierender Akt, sagte Ray gegenüber Lavanya Ramanathan von der Washington Post. Im Allgemeinen halte ich Aneignung nicht für eine schlechte Sache. Es gibt all diese Diskussionen über kulturelle Aneignung. Sollen wir alle in unseren kleinen Löchern eingesperrt sein, mit unseren kulturellen Mauern, völlig verschlossen für andere? Wenn du das Essen anderer isst, dich mit ihrem Leben beschäftigst, dich mit ihrer Art die Welt vorstellst, zu beschäftigen, ist das eine willkommene Verpflichtung. So kommt Neues in die Welt.

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Rays Position beginnt meine eigenen Gefühle zu diesem Thema auf den Punkt zu bringen. Der Vorwurf der kulturellen Aneignung gründet sich oft auf eine zugrunde liegende Annahme: dass privilegierte Weiße nichts zu der Kultur beitragen, von der sie stehlen. Den beiden weißen Frauen in Portland wurde zum Beispiel vorgeworfen, die mexikanischen Frauen, die einige ihrer Tortilla-Geheimnisse teilten, nicht zu entschädigen. Auf dieser Mikroebene vermute ich, dass es tatsächlich unzählige Interaktionen zwischen dem neugierigen weißen Koch und dem eingewanderten Hausmann gibt, die für letztere unbelohnt bleiben, alles im Namen der Forschung.

Aber auf Makroebene kann das Engagement weißer Köche und Gastronomen mit ausländischen Küchen allen zugute kommen. Nehmen Sie Josh Phillips, einen weißen Partner in Espita Mezcaleria, einem Shaw-Restaurant, das sich dem Essen und Trinken von Oaxaca verschrieben hat. Die überwiegende Mehrheit der rund 65-köpfigen Mitarbeiter von Espita sind Mexikaner, sagt Phillips. Sie werden anständig bezahlt und allen Vollzeitbeschäftigten werden Gesundheitsleistungen angeboten. Das Restaurant beschäftigt nicht nur einen Vollzeit-Tortillamacher, sondern vier von ihnen.

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Diese Tortillahersteller verwenden nur Erbstückmais aus Mexiko. Phillips sagt, dass 99 Prozent davon direkt aus Oaxaca stammen. Bevor er Espita überhaupt eröffnete, versprach Phillips Mezcaleros in Oaxaca, niemals Mezcal von Firmenbrennern zu verkaufen. Ich möchte sicherstellen, dass Mezcaleros wirtschaftliche Auswirkungen hat, fügt er hinzu.

Das klingt in meinen Ohren eher nach kultureller Botschafterschaft als nach kultureller Aneignung. Und ob es dir gefällt oder nicht, wie Francis Lam vor einigen Jahren für die New York Times notiert , haben in den USA geborene Köche und Gastronomen einen leichteren Zugang zu den Medien als ihre im Ausland geborenen Kollegen. Mit anderen Worten, sie haben die Fähigkeit, das Lob der mexikanischen, thailändischen, Sichuan- oder anderen Küche zu singen, die sie lieben. Darin liegt eine Macht, die von denen, die die kulturelle Aneignung auf Schritt und Tritt verleumden, nicht von der Hand gewiesen werden sollte.

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