Haupt Essen Soleil Ho ist eine junge, queere, farbige Frau, die Lebensmittelkritik neu definieren will

Soleil Ho ist eine junge, queere, farbige Frau, die Lebensmittelkritik neu definieren will

SAN FRANCISCO – Soleil Ho ist hier, und sie möchte nicht, dass es jemand erfährt. Aber die neue Restaurantkritikerin des San Francisco Chronicle könnte als jünger als 31 Jahre gelten. Wenn ein Kellner sie nach einem Cocktail fragt, zuckt sie unmerklich zusammen. Sie ist nicht wirklich anonym – nachdem sie jahrelang Fotos in sozialen Medien gepostet und nie erwartet hatte, einen Job als Kritiker zu bekommen, ist dieses Schiff ausgelaufen – aber sie möchte keine Sonderbehandlung. Sie ist mit falschen Namen und neuen Kreditkarten bewaffnet. Aber kardiert zu werden ist das Einzige, was man nicht schikanieren kann, weil es illegal ist, sagte sie.

Der Kellner studiert es und spricht die Worte Ho, Soleil und ihr Geburtsdatum aus, aber in ihren Augen gibt es kein Wiedererkennen.

Soleil Ho ist hier, und jeder weiß es. Es ist die Woche, in der ihre lang erwarteten ersten Rezensionen veröffentlicht werden, und es gibt intensive Spekulationen über Eater und SFist darüber, wie sie sich den vielfältigen Restaurants der Bay Area nähern wird, wohin sie im Januar nach der Annahme dieses Jobs gezogen ist und einen Vorgänger ersetzt hat, der behielt den Job, da sie noch nicht einmal ein Fötus war, sagt sie.

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Und deshalb verweilte Ho am Tag zuvor in einem Flur und bereitete sich darauf vor, einen Raum im Chronicle-Gebäude in der Innenstadt zu betreten, in dem Leser, Köche und Publizisten mit Fragen für eine Frage und Antwort gerüstet waren.

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Soll ich da reingehen? fragte sie ihren Herausgeber Paolo Lucchesi. Sie ist nervös, aber wenn die Fragen erst einmal angefangen haben, hättest du es nie gewusst.

Was hat sie gemacht, bevor sie diesen Job bekam? Sie arbeitete als freiberufliche Autorin, Podcasterin und Köchin in Minneapolis; Portland, Erz.; New Orleans und Puerto Vallarta, Mexiko. Welche Teile der Food-Szene der Bay Area haben sie am meisten fasziniert? Die Restaurants im Besitz von Einwanderern in Fremont, sagte sie, und The Pacifica-Taco-Glocke war ein Highlight. Wird sie mit dem Podcasting für den Chronicle fortfahren, nachdem ihr beliebter Podcast The Racist Sandwich, der sich mit Fragen der kulinarischen Aneignung und Repräsentation befasste, eine Pause eingelegt hat? Ja, und sie startet auch einen Newsletter – namens Bite Curious, ein Zwinkern in ihre Richtung queere Identität . Ihr am wenigsten Lieblingsessen? Grüne Paprika.

Wie wird sie den Job angehen? Indem wir über Restaurants schreiben, die eine Geschichte erzählen – eine, die sich auf Rasse, Geschlecht, Klasse oder die Kultur der Bay Area bezieht. Indem sie einem strengen ethischen Kodex folgt, auch wenn ihr Aussehen kein Geheimnis ist. Durch die Eliminierung des Sternensystems zugunsten einer differenzierteren Analyse.

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Warte, fragte die Publizistin und Restaurantbesitzerin Jen Pelka aus dem Publikum. Du sagst, du machst keine Stars?

Der Raum brach in eine Runde Applaus aus, als wollte er sagen: Wir sind so froh, dass Soleil Ho hier ist.

Die erste Welle moderner Lebensmittelkritik darunter weiße Kritiker, die Prestige-Restaurants für Prestige-Publikationen rezensierten, wie Craig Claiborne von der New York Times. Französische Köche wurden vergöttert. Formelles Essen war der Standard.

Die zweite Welle brachte Schriftsteller und Persönlichkeiten wie Jonathan Gold, Anthony Bourdain, Tyler Cowen und Ruth Reichl: (meistens) immer noch männlich, immer noch weiß; aber für Leute, die wie sie aussahen, waren sie das Tor zu Lebensmitteln aus anderen Kulturen. Sie schrieben mit Ehrerbietung und Sensibilität über Lebensmittel von Einwanderern und vor allem mit Spezifität, indem sie zwischen regionalen Bräuchen und Geschmacksrichtungen unterschieden und Geschichte, Kultur und Politik in ihre Bewertungen einbeziehen. Aber für diese Küchen waren sie immer noch Außenseiter.

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Man könnte sagen, die dritte Welle ist Ho. In New York von ihrer vietnamesischen Familie aufgewachsen, ist Ho ein Kind der dritten Kultur, das mit dem vietnamesischen Essen ihrer Großeltern aufgewachsen ist und das Essen zum Mitnehmen, das ihre Mutter, eine Einkäuferin für Modemarken, für sie und ihre Schwester bestellt hat. Ich kenne bis heute die Nummer der McDonald's-Lieferung, sagte sie. In einem (n Essay für das Bitch-Magazin , schrieb sie darüber, wie sie sich nach der Einfachheit von Bagel Bites über brühen, seltsam fischigen vietnamesischen Gerichten sehnte, teilweise wegen der Kinder, die sich über ihr Essen lustig machten.

Nach ihrem Abschluss am Grinnell College in Iowa im Jahr 2009, als die Arbeitsplätze knapp waren, trat Ho in die Lebensmittelindustrie ein, arbeitete auf einer Bio-Farm und dann in Restaurants im ganzen Land, wo sie Kritiker verachtete. Ihre Mutter verließ New York, um ein Restaurant in Puerto Vallarta zu eröffnen, und Ho folgte ihr. Morgens schrieb sie freiberuflich Podcasts und arbeitete nachmittags und abends in der Küche. Zuvor arbeitete sie als Küchenchefin in einem Restaurant in Portland, wo sie sagte, sie habe die giftige Seite der Branche erlebt: Die Besitzer, so behauptet sie, hätten rassistische und belästigende Äußerungen wie „Ching Chong“ gemacht. . . Das war auch die Zeit, in der ich Rassist Sandwich machte. Diese Frustration hat einen Großteil dieser Arbeit befeuert.

Haben wir eine Weggabelung für Lebensmittelkritik erreicht?

Nachdem sie beide Seiten durchquert hat, ist sie in einer einzigartigen Position, um einige der dringendsten Probleme der Lebensmittelwelt anzugehen, von denen einige in ihren ersten Rezensionen thematisiert wurden: Was ist der Unterschied zwischen Wertschätzung und Aneignung? Was sind die wahren Kosten für Lebensmittel und die Arbeit, um sie zu produzieren? Wie machen wir die Gastronomie gerechter, zugänglicher und gerechter?

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Diese Probleme durch Kritik anzugehen, wird eine seismische Verschiebung für die Bay Area bedeuten. Während Essen hier schon immer politisch war, gab es lange Klagen, dass der ehemalige Kritiker Michael Bauer es war ethisch kompromittiert , und bevorzugte spritzige Prestige-Restaurants gegenüber der Küche der Einwanderer. Ho wurde danach als sein Ersatz eingestellt Bill Addison und Patricia Escárcega wurden bei der Los Angeles Times als Ersatz für das verstorbene Gold angekündigt, und Tejal Rao wurde für die New York Times zum kalifornischen Restaurantkritiker ernannt. Zusammen verlagern ihre Stimmen den Schwerpunkt der kulinarischen Medien Amerikas nach Westen.

Es gibt dieses wunderbare kosmische Timing, das funktioniert hat, sagte Rao, der mit Ho befreundet ist. Wir bauen beide Autorität in diesen neuen Städten und diesen neuen Rollen auf. Wir sind beide tausendjährige farbige Frauen. . . . Wir wurzeln füreinander.

Ho wohnt in der Nähe des Golden Gate Park im Richmond District, wo sich Dim-Sum-Restaurants und Cafés mit russischen Restaurants abwechseln.

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In ihrer Wohnung gibt es noch ausgepackte Kisten mit Kochbüchern – Jerusalem, Vegan Soul Kitchen, On Eating Insects – und noch wenig Kunstwerke an den Wänden, bis auf einen Überbleibsel aus Hos Vergangenheit als Köchin: Sie nahm an Mentor , ein Wettbewerb für junge Köche im Jahr 2014. Auf einer Gedenktafel ist ein Foto zu sehen, auf dem sie neben Thomas Keller ein Friedenszeichen wirft.

Seitdem ist so viel passiert, sagte Ho. Thomas Keller und Roland Passot, sie sind beide Juroren in diesem Wettbewerb, und jetzt werde ich Bewertungen von [zwei] ihrer Restaurants schreiben.

Eine von Hos ersten Bewertungen ist von La Calenda , Kellers mexikanisches Restaurant. Es ist genau die Art von Ort, die langjährige Ho-Leser erwarten würden, dass sie sie aufspießt, denn Keller ist kein Mexikaner. Aber die Rezension hat die Erwartungen der Leser untergraben; seine Schlagzeile nannte das Restaurant kulturelle Aneignung richtig gemacht.

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Es gibt dieses Missverständnis, das ich aufgrund meiner Arbeit bei Racist Sandwich gemacht habe. . . dass ich die PC-Polizei bin, sagte sie. Die gleichzeitige Veröffentlichung von fünf Rezensionen war eine Strategie.

Die Leute werden alles auseinander nehmen, also ist die Idee, ihnen eine Menge Möglichkeiten zu geben, sie auseinander zu nehmen, sagte sie. Anstatt das ganze Gewicht auf ein Restaurant zu legen, ist es fast eine Momentaufnahme dessen, woran ich gedacht habe.

Eliminieren von Sternen ist eine weitere Möglichkeit, die Dinge im Chronicle zu ändern. Da Ho von Tortas bis Molekulargastronomie alles begutachten wird, Sie schrieb , glaube ich, dass die Einführung eines Sternebewertungssystems, das vorgibt, all diese Dinge in das gleiche Spektrum einzuordnen, ihnen allen keinen Gefallen tun würde.

Wie Lucchesi, ihre Redakteurin, es ausdrückte: Sie hat frische Augen, hat also die Möglichkeit und die Möglichkeit, diese seit Jahrzehnten bestehenden Konventionen zu betrachten. Sie wird nichts tun müssen, weil es getan wurde.

Soleil Ho ist hier, und nicht alle freuen sich darüber. Die Gegenreaktion auf ihre ersten Rezensionen begann kurz nach ihrer Veröffentlichung, als die Leute an ihrer Kritik an Chez Panisse festhielten. Sie schrieb, das berühmte Restaurant sei lustlos gewesen und habe die kulinarische Konversation hierzulande vorangetrieben, scheine dann aber seitdem still zu stehen.

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Als die Gründerin und Köchin Alice Waters von Chez Panisse die Rezension las, riefen meine Freunde an und sagten: „Ich hoffe, Sie machen sich darüber keine Sorgen“, sagte Waters. Ich kannte sicherlich den alten Schriftsteller, der ein guter Freund von mir ist.

Sie nahm sich Hos Kritik an der Art und Weise, wie Gerichte angerichtet wurden, zu Herzen – ich scheue mich nicht vor Kritik –, sagte aber, sie sei vom Thema der Rezension überrascht.

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Ich denke, es war nicht fair zu sagen, dass ein Restaurant, das eine wichtige Essensphilosophie hat, vielleicht alt und müde wird, sagte Waters. Das kann nie alt und müde werden. Menschen zu unterstützen, die sich um das Land kümmern, ist das Wichtigste, was wir derzeit auf diesem Planeten tun können.

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Köche wie Benus Corey Lee und die Food-Autorin Mimi Sheraton, zuvor die erste weibliche Food-Kritikerin der New York Times, sträubte sich über Hos anfängliches Schreiben.

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Bisher ist Soleil Ho, die neue Food-Kritikerin von SFChronicle, zu selbstbewusst, twitterte Sheraton. Sollte aufhören zu erklären wofür sie steht und einfach anfangen zu berichten und zu kritisieren.

Ho hat das erwartet.

Die Dinge, die ich sage, und die Dinge, die schwarze Frauen noch mehr in einem Online-Raum sagen, werden noch mehr in diesen Aggro-Ton aufgeblasen, den wir nicht haben, sagte Ho. Die Leute werden es falsch interpretieren, sei es absichtlich oder weil sie darauf trainiert sind, nach Feindseligkeit zu suchen, wo es keine gab.

Als Ho in ein Restaurant kommt, Ob die Toiletten geschlechtsneutral sind, lässt sie immer von einem Parteiscout abklären. Sie berücksichtigt auch die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen und die Verfügbarkeit von pflanzlichen Gerichten auf der Speisekarte.

Die Badezimmer sind so neutral, ich wusste nicht einmal, wo ich war, ruft Hos 26-jährige Schwester, die aus Phoenix zu Besuch kommt, über den Lärm einer Weinbar. Die Post stimmte zu, den Namen ihrer Schwester nicht zu verwenden, da Ho ihn verwendet, um Reservierungen für sich selbst vorzunehmen.

Vielleicht war Hos ganzes Leben ein Tanz zwischen Kulturen, Identitäten und Namen.

Ich hätte nie gedacht, dass der Name zu mir passt. Es ist ein bisschen zu süß, sagt Ho. Ich fühle mich nicht wie ein Soleil [ausgesprochen so-lay]. Mein vietnamesischer Name ist Vy, und so nennt mich der Großteil meiner Familie.

Dazu gehört auch ihr Ehemann Chris Farstad (Ho identifiziert sich als queer und bezeichnet sich selbst als pansexuell, wenn sie darauf drängt). Er begleitet sie zu den meisten Mahlzeiten – es ist ein kostenloses Abendessen, er zuckt die Achseln – und gewöhnt sich immer noch an ihren neuen ethischen Rahmen.

Als Ho und Farstad vor dem Review-Dinner an einem anderen Abend in einem Restaurant ankommen, bittet sie Farstad, in ihrem Namen um einen Tisch zu bitten. Aber er ist verwirrt: Können Sie mir sagen, warum ich das tue? er fragt. Sie erklärt diskret, dass es ihr helfen wird, nicht entdeckt zu werden.

Das habe er noch im Griff, sagt sie, als er zum Gastgeber zurückkehrt. Schon früh, als er sie im Restaurant Angler traf, fragte er die Gastgeberin, ob es eine Reservierung unter ihrem richtigen Namen gebe.

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In den Tagen vor der Veröffentlichung ihrer ersten Rezensionen gab es weitere Premieren. Sie erlebte einen Übergangsritus für Lebensmittelkritiker – einen leichten Fall von Lebensmittelvergiftung. Es war nicht die Molkerei – Kryptonit für Asiaten, witzelte sie – sondern etwas anderes. Sie wird so schnell nicht mehr in diese Weinbar zurückkehren.

Als Freiberuflerin hätte Ho sich vielleicht eine Nacht frei genommen, aber jetzt lebt sie vom Essen. Also, um 17.30 Uhr, an einem nieseligen San Francisco-Abend, führt eine Lyft sie durch das Presidio, und sobald das Golden Gate erscheint, lächelt sie und klatscht.

Ich bin immer noch ein bisschen wie ein kitschiger Tourist, ich freue mich über so etwas, sagt sie. Es dauert nicht lange, bis das Auto zu einem anderen Restaurant fährt, und sie ist hier.

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