Haupt Essen Urbano 116 schmeckt wie eine Enttäuschung

Urbano 116 schmeckt wie eine Enttäuschung

Die folgende Rezension erscheint im Spring Dining Guide 2019 der Washington Post.

Urban 116

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Feinschmecker konnten es kaum erwarten, bei diesem Newcomer einen Tisch zu reservieren, und wer konnte es ihnen verdenken? Chefkoch Alam Méndez Florián aus Oaxaca wird nicht nur für seine Küche verehrt, sondern ist auch das Talent hinter dem bewunderten Pasillo de Humo in Mexiko-Stadt. Bei wiederholten Besuchen kratzte ich mich jedoch am Kopf. Wenn Sie nur das Rockfish-Ceviche, hell mit Orange und scharf mit Zwiebeln, und einen fleischigen Taco, vielleicht Carnitas, probiert haben, könnten Sie meine endgültige Enttäuschung in Frage stellen. Aber die wenigen Partituren teilen sich die Speisekarte mit einer Reihe von Auswaschungen – ein Problem, das nach meiner anfänglichen Kritik andauerte, als ich zurückkehrte und Schweine-Enchiladas in einem Maulwurf vorfand, der auch als Dessertbelag hätte dienen können, und Rinderzunge, die meinen Kiefer trainierte . (Margaritas hilft.) Die Küche kann nicht einmal einige Grundlagen richtig machen; der wässrige Dip mit den Chips schmeckt, als wäre Flüssigrauch Teil seiner DNA. Schade, dass man die Landschaft nicht essen kann. Ein Meer aus weißen Lederstühlen und eine Ausstellung mexikanischer Wrestling-Masken bilden eine fesselnde Kulisse.

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1 Stern

Stadt 116: 116 König St., Alexandria. 571-970-5148. urban116.com .

Offen: Abendessen täglich, Mittagessen an Wochentagen, Brunch am Wochenende.

Preise: Abendessen bis .

Soundcheck: 81 Dezibel / Extrem laut.

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Die folgende Rezension wurde ursprünglich am 13. März 2019 veröffentlicht.

Urbano 116 sieht aus wie echt, aber das Essen ist ein schwaches Echo von Mexiko

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Chad Sparrow war im vergangenen Frühjahr in Mexiko-Stadt, um in der Hauptstadt zu essen, bevor er ein mexikanisches Restaurant in Nord-Virginia eröffnete, als er sagt, dass er das beste Essen seiner Reise gefunden hat.

Der Ort war Pasillo de Humo im malerischen Viertel Condesa. Der Küchenchef war Alam Méndez Florián, gebürtig aus Oaxaca, wo er praktisch im elterlichen Betrieb, dem Restaurante las Quince Letras, aufgewachsen ist, das von seiner Mutter, der angesehenen Köchin Celia Florián, geleitet wird. Sparrow erinnert sich an die Tortillas, die mit Erbstückmais in Pasillo de Humo zubereitet wurden, haben mich umgehauen. Im Namen von Common Plate Hospitality, seiner Restaurantgruppe mit Sitz in Alexandria, überredete Sparrow Florián, in die Vereinigten Staaten zu ziehen und Urbano 116 in der King St.

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Feinschmecker konnten es kaum erwarten, einen Tisch zu reservieren. Mexiko-Stadt ist heutzutage auf dem Radar jedes Gastronauten. Oaxaca wird für seine Küche verehrt, die Bausteine ​​wie Schokolade, Mezcal und Maulwurf enthält. Alexandria war auch überfällig für etwas Liebe an der Essensfront. Ich bin sicher nicht der einzige Kritiker, der sich den Eröffnungstermin im Januar in seinem Kalender notiert hat.

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Nicht lange danach tauchte ich mit Appetit auf und atmete erleichtert auf, als ich das Esszimmer betrat. Urbano 116, benannt nach einem Stadtflair, sah in der Werbung wie die Wahrheit aus: ein Meer aus schlanken weißen Lederstühlen, umgeben von einer Bar in der Nähe des Frontfensters, hohen Tischen für zwei Personen auf einer Seite und weißen Ziegelwänden, die mit mexikanischen Wrestling-Masken bemalt sind. mit bunten echten hinter Glas ausgestellt. Wenn die in blaugrün gehüllten Nischen mich dazu brachten, meinen Bauch einzuziehen und die frischgebackene Mutter in meiner Gruppe dankbar war, nicht mehr schwanger zu sein – die Sitzgelegenheiten waren so eng –, der Rest des Raums, einschließlich eines zweiten Esszimmers, das mit einem Wandbild belebt war, das Mexikos Leidenschaft für Lucha Libre, schien darauf bedacht zu sein, den Ruf des Vanille-Essens in der Altstadt zu zerstören.

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Und dann holten wir uns ein paar Drinks und Chips – und fragten uns sofort, wo wir noch ein zweites Mal essen könnten. Die Margaritas waren von der Qualität, die man in einer Flughafenlounge erwarten würde – keine zweite Runde, danke – und die Pommes, die so leicht waren, dass sie in der geräucherten Salsa knackten, waren beide glänzend vor Öl und salzig wie Hirschlecken. Nachfolgende Gerichte wurden versteigert (Wer bekommt die Ceviche? Der Blumenkohl-Taco?) Ich habe mich bei Feuerübungen weniger gehetzt gefühlt.

Der Koch kommt aus Oaxaca. Alles ist zu 100 Prozent authentisch, sagte uns einer der geselligeren Kellner, als wir die Speisekarten durchlasen. Vieles von dem, was folgte, ließ mich jedoch fragen, ob meine guten Geschmackserinnerungen an Floriáns Geburtsort ein Traum waren – und wie sehr der Küchenchef mit seinen 15 Köchen involviert ist.

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Es gibt einen Grund, warum viele Kritiker Restaurants mehrmals besuchen, bevor sie sie bewerten, und das liegt daran, dass Restaurants im Grunde genommen Live-Theater sind, die sich mit der Saison, dem Personal, der Stimmung des Küchenchefs, der Frische der Bestellungen und vielem mehr ändern. Während Beständigkeit – im Service, beim Kochen, sogar in der Atmosphäre – der heilige Gral ist, ist die Realität eine Leistung, die sich von Mahlzeit zu Mahlzeit ein wenig unterscheidet. Mittag- und Abendessen bei der Rückkehr haben den Punkt bewiesen: Urbano 116 ist ein inkonsistenter und frustrierender Ort zum Essen. Die Basics bis hin zu den kostenlosen Chips und Salsa können von Mahlzeit zu Mahlzeit so unterschiedlich sein, dass Sie schwören, dass sie aus verschiedenen Küchen stammen. (Ist da flüssiger Rauch drin? fragte ein Tischbegleiter, der beim Abendessen vom Dip zurückschreckte.) Gleichzeitig ist das Restaurant ein Hingucker, mit gerade genug Charme, um die Gäste mitzureißen.

Wenn Sie nur sagen würden, Pilzsuppe oder einen fleischigen Taco, könnten Sie meine Schlussfolgerungen in Frage stellen. Das erste ist ein Pilzpüree, dessen schlaue Hitze und subtile Knusprigkeit die Schüssel von der Rippenpackung unterscheidet. Julienned Äpfel, die überraschende Textur, harmonieren gut mit den erdigen Pilzen, belebt mit der geräucherten Chilipaste namens Chintextle. Zungen-Taco macht einen guten Eindruck von Roastbeef (und cremige Kringel von Tomatillo-Avocado-Püree machen das Essen lebendiger), während der Carnitas-Taco zarte und knusprige Schweinefleischstücke mischt. Beide kommen auf kleinen, biegsamen, blauen oder gelben Tortillas an, die für ihren Geschmack auf Erbstückmais und etwas Hitze von der Grillplatte angewiesen sind. Lammfleisch, das mit Kreuzkümmel und Nelken in Fetzen gegart wird, hat Geschmack, aber keine Temperatur; der Taco war lauwarm.

Eigentlich machen mir die Salsas zu den Tacos auch Hoffnung für das Restaurant. Es gibt vier, jede so unterschiedlich wie ihre Farbe. Grün erhält seinen Schatten und sein Feuer von Jalapeño und Koriander; rot ist chile de arbol zu verdanken; braun wird mit verkohlten Habanero gemacht; und gelb ist sonnig mit emulgierten Karotten und stechend mit Essig. Die Gewürze offenbaren Geschmacksschichten, die sich anderen Zubereitungen entziehen.

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Aber von Salsa und ein paar Tacos allein können mexikanische Enthusiasten nicht leben, zumindest nicht in dem, was ein abgerundetes Restaurant sein soll. Ich brauchte einige Jagd, aber ich hatte ein kleines Vergnügen mit gegrilltem Butternusskürbis. Die weichen Wedges wippen auf Blumenkohlpüree und werden mit einer Prise Kürbiskernen und zerbröckeltem Ziegenkäse abgerundet. Die Vorspeise ist eine dreifache Bedrohungsplatte: vegetarisch, einfach zu mögen und mit 17 US-Dollar die günstigste auf der Speisekarte. Wenn es nur mehr Gesellschaft hätte. Und wenn ich nur nicht den Schweinebauch gegessen hätte, der wie von einem Bulldozer in der Hitze angebraten und so trotzig gegen meine Gabel wie der polierte Beton unter meinen Füßen. Der zähe Fleischblock übernimmt die Aufgabe eines Briefbeschwerers und verhindert, dass die darunter liegende gegrillte Ananas und die Babykarotten entweichen. Ebenso ließ mich das Hühnchen in einer mit Pipian drapierten Enchilada – einer glatten Sauce aus Tomatillos und Kürbiskernen – denken, es sei in einem Trockner auf höchster Stufe gekocht worden.

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Die Pendelleuchten über den Tischen scheinen dazu gedacht, Gerichte ins Rampenlicht zu rücken und für die Nachwelt festzuhalten. Oder sie zu verhören, etwas, das ich mir als Kellner vorstellte, ersetzte das befriedigendste Ceviche des Küchenchefs – Rockfish, der mit einem Obstgarten aus Zitrusfrüchten und butterartiger Avocado übersät und angemessen elektrisch war – mit Cornish Henne und geschnittenen Kochbananen, die über einem tintenfarbenen Pool aus schwarzem Maulwurf ausgebreitet waren. Tischgenossen und ich konnten uns nicht entscheiden, was entmutigender war: die Henne, die ihre ganze Feuchtigkeit dem Grill abgab, oder die Sauce ohne die Komplexität, die man von einem richtigen Maulwurf erwartet. Schokolade dominierte dieses. Eine Flasche amerikanischer Plonk von der winzigen Weinkarte ertränkte keine Sorgen. Hinweis an die Besitzer: Mexiko macht würdige Weine. Suchen Sie einige heraus.

Die vordere Bar, die durch eine halbe Wand aus lasergeschnittenen Betonblöcken getrennt ist, die gleichzeitig als Essensvorsprung mit Blick auf den Speisesaal dient, ist mit einer rosa Leuchtreklame geschmückt, die für Churros wirbt. Kommen Sie zum Dessert, wir haben uns für das Konfekt angemeldet – und die Entscheidung bald bereut. Die mit Zucker bestreuten Finger von frittiertem Teig sind fast so hart wie Bleistifte, nicht die knusprig-weichen Stäbchen, die so viele Konkurrenten hervorbringen. Trauriger ist immer noch der Zuckerschock – die Speisekarte nennt es eine Bananen-Mezcal-Torte – die harte Früchte und eine Kruste kombiniert, die als Rüstung dienen könnte.

Eine gute Nachricht: Sparrow, einer der Gründer von Urbano 116, sagt, er habe von den beengenden Ständen erfahren. Das Problem sollte mittlerweile behoben sein.

Glas halb leer: Bei meinem letzten Besuch kam die gratis geräucherte Salsa so heiß auf den Tisch, dass Dampf vom Dip abging. Ein Fehler? Egal, ich bin es leid zu zählen. Urbano 116 macht für meinen Geschmack viel zu viele davon.